Synology NAS: Descargar música con streamripper

La música en streaming es un gran invento, pero no tanto si para oírla tienes que gastas datos de tu tarifa o quedarte bloqueado en algún lugar de trabajo que no permita esas condiciones. Una solución es simplemente descargarla a partir del URL del stream (canal) de música, por ejemplo con streamWriter para Windows, que va muy, muy bien.

¿Y si queremos que lo haga una NAS de Synology, ahí en su cuartito y sin dejar el PC principal endendido toda la noche?

Parental advisory: Sigue estos pasos si te sientes con confianza en la línea de comandos de Linux.

Paso 1: Activa el acceso por SSH, accede como admin y hazte root

Para activar SSH simplemente sigue las instrucciones de How to login to DSM with root permission via SSH/Telnet, que te cuentan todo lo necesario para ganar permisos de root ("un gran poder conlleva una gran responsabilidad"). Puedes descargar el binario de putty.exe de putty.org. Personalmente, nunca he llegado a usar el instalador.

Paso 2: Instala iPKG

iPKG es la herramienta mágica que permite descargar paquetes de nuevas funcionalidades, como por ejemplo streamripper. Sigo las indicaciones de la wiki alemana, traducira por Google.

Puedes ir por lo duro con

~# cat /proc/cpuinfo |more
processor       : 1
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 92
model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz

O acortar/contrastar con la guía de procesadores de Synology. Para mi DS918+

DS918+ Intel Celeron J3455 Quad Core 4 Yes Apollolake DDR3L SO-DIMM 4GB

Primera duda, la wiki alemana habla de Intel Atom, yo tengo un Intel Celeron de GenuineIntel. Salto a esta otra guía en inglés, y viendo que también me da

# uname --machine

x86_64

tiro por la calle de en medio con lo que se suponía era para Intel Atom.

# cd /volume1/fitxers/

# mkdir bin

# cd bin

# wget http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/unstable/syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh

--2019-09-22 11:21:00--  http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/unstable/syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh

Resolving ipkg.nslu2-linux.org... 23.141.224.193

Connecting to ipkg.nslu2-linux.org|23.141.224.193|:80... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK

Length: 249507 (244K) [text/plain]

Saving to: 'syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh'

syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh 100%[=======>] 243.66K   370KB/s    in 0.7s

2019-09-22 11:21:02 (370 KB/s) - 'syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh' saved [249507/249507]

#  chmod +x syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh

# sh syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh

Optware Bootstrap for syno-i686.

Extracting archive... please wait

bootstrap/

bootstrap/bootstrap.sh

bootstrap/ipkg-opt.ipk

1216+1 records in

1216+1 records out

249302 bytes (249 kB) copied, 0.0162184 s, 15.4 MB/s

bootstrap/ipkg.sh

bootstrap/optware-bootstrap.ipk

bootstrap/wget.ipk

Creating temporary ipkg repository...

Installing optware-bootstrap package...

Unpacking optware-bootstrap.ipk...Done.

Configuring optware-bootstrap.ipk...Modifying /etc/rc.local

Done.

Installing ipkg...

Unpacking ipkg-opt.ipk...Done.

Configuring ipkg-opt.ipk...Done.

Removing temporary ipkg repository...

Installing wget...

Installing wget (1.12-2) to root...

Configuring wget

Successfully terminated.

Creating /opt/etc/ipkg/cross-feed.conf...

Setup complete.

# ipkg --version

ipkg version 0.99.163

# rm syno-i686-bootstrap_1.2-7_i686.xsh

# cd ..

# rmdir bin

Vaya por $DEITY, más cobardes de la pradera en versión 0.99 sin atreverse a sacar una 1.0 ;)

La wiki alemana dice que en el perfil de root /opt/bin y /opt/sbin han de estar en PATH. Salimos Ctrl-D y volvemos a entrar sudo -i, y verificamos

~# echo $PATH | grep opt

/opt/bin:/opt/sbin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin

Paso 3: Instala streamripper

Y por fin llega el momento mágico de instalar streamripper.

# ipkg install streamripper

Nothing to be done

An error ocurred, return value: 4.

Collected errors:

Cannot find package streamripper.

Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'

Un momento aquí qué ha pasado mecagüen mi p*t* calavera, ¿errores, really?

Ah, que dice que hagamos un update y veremos como se baja los índices...

# ipkg update

Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/unstable/Packages.gz

Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/syno-i686/cross/unstable/Packages.gz

Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/cross

Successfully terminated.

Y ahora si, momento mágico:

# ipkg install streamripper

Installing streamripper (1.64.6-1) to root...

Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/.../unstable/streamripper_1.64.6-1_i686.ipk

Installing faad2 (2.6-3) to root...

Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/.../unstable/faad2_2.6-3_i686.ipk

Installing glib (2.20.4-1) to root...

Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/.../unstable/glib_2.20.4-1_i686.ipk

Installing libmad (0.15.1b-4) to root...

Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/.../unstable/libmad_0.15.1b-4_i686.ipk

Installing libogg (1.2.1-1) to root...

Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/.../unstable/libogg_1.2.1-1_i686.ipk

Installing libvorbis (1.3.2-1) to root...

Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/.../unstable/libvorbis_1.3.2-1_i686.ipk

Configuring faad2

Configuring glib

Configuring libmad

Configuring libogg

Configuring libvorbis

Configuring streamripper

Successfully terminated.

¡Hecho! Aunque parece ser que sólo funciona para root.

~# streamripper --version

Streamripper 1.64.6

Paso 4: Ejecuta streamripper

Para la primera ejecución, no tiene historia. El primer parámetro es el URL del stream. Con -d indicamos el directorio de destino. Dentro de el creará un directorio con el nombre declarado del canal (stream: Lounge - RadioTunes Premium) en el que guardará todas las canciones que hayan sonado completas. Las que estén a medias van a un subdirectorio "incomplete". Estas son la que pillas a medio ejecutar cuando arrancas, la que no ha acabado en el momento de parar, y la que esté sonando en ese momento.

# streamripper http://prem2.radiotunes.com:80/rtlounge_hi?{clavePrivadaEscondida} \

-d /volume1/fitxers/musica/radiotunes

Connecting...

stream: Lounge - RadioTunes Premium

server name: Icecast 2.4.0-kh3

declared bitrate: 320

meta interval: 16000

[skipping...   ] Cosmo Notes - Dreaming [  2.96M]

[ripping...    ] Chris Le Blanc - Enjoy Your Life (Spa Mix) [  9.50M]

[ripping...    ] Aquarius - Field of Happiness [  8.72M]

^C

shutting down

bye..

Para parar, basta el Ctrl-C. Si queremos dejarlo grabando y desconectarnos de la NAS, está la opción.

Para poder dejar el terminal cerrado, basta indicar --quiet ("mudo", evita que para cada canción  escriba varias líneas de estado a medida que avanza) y el operador & al final para dejar ejecutando en segundo plano. 

El número que sale por pantalla es el identificador de proceso, necesario para finalizar con kill. Si no lo apuntas y lo olvidas, lo puedes sacar con ps filtrado por grep.

# streamripper http://prem2.radiotunes.com:80/rtlounge_hi?{clavePrivadaEscondida}\

-d /volume1/fitxers/musica/radiotunes  --quiet &

[1] 7169

# ps -ef | grep streamripper

root      7169  5251  0 12:27 pts/7    00:00:00 streamripper http://prem2...

root      7178  5251  0 12:27 pts/7    00:00:00 grep --color=auto streamripper

# kill 7169

Y ya está. 

Con streamripper -h puedes ver las opciones. Por ejemplo:

• -l con el número de segundos, para grabar un programa de duración determinada.
• -q para numerar las pistas grabadas, por si quieres escucharlas ordenadamente
• -D define el directorio de destino pero usando la plantilla que le des, no un valor directorio de destino. Esto puede ser útil por ejemplo cuando el nombre del canal tiene caracteres reservados por el sistema de fichero, caso de los '*' en el nombre del canal.

"Profesional, muy profesional"

A menudo en discusiones de fotógrafos la cosa se divide en dos grupos: Los que creen que un profesional es un nivel superior de calidad, y los que creen que un profesional es un tipo que te puede cobrar por hacer fotos. Y es que hay aficionados que hacen grandes fotos, y profesionales como el imbécil que hizo las fotos de mi segunda graduación en la universidad, un desastre [1].

Y lo mismo pasa con la cosa eléctrica. Esto es el cuadro eléctrico que dejaron en casa en 1993 los técnicos de la empresa de instalaciones Simae que reformaron la cocina y tiraron dos líneas de cable de 4mm2 para los nuevos hornos, lavadoras, etc. Es una instalación de 40A / 8.8kW. Y que a día de hoy Simae ya no exista les evita que haya ido a aporrear su puerta para hundir un puñetazo en la cara de hijo de p*ta del dueño, que tuvo las santas narices de decir que nos mandaba a un tipo muy bueno, por los atenciones y buen trato que le debía a un familiar, del departamento comercial de una compañía eléctrica.

Vale, fallo mío por no saber aquello de que el diferencial hay que probarlo pulsando el botón cada mes, como lo ignora el 95% de la población. Y es que fue al tener conocimiento de causa que me fijé y vi el horror.

Fijémonos en los detalles:

• Si, es un diferencial de trifásica en una instalación monofásica. 
• ¿Paco, tienes un diferencial a mano? 
• Si, este de la instalación del otro día, aprovechamos una de las tres fases y tira que va. 
• ¡Eres un fenómeno, Paco!
• Eh, y este ICP que pone 380 seguro que también sirve...
• Puto genio...
• Obviamente, el diferencial debía ir como el culo. Solución: ¿Veis ese cable azul que sale de arriba del diferencial de la fase de la izquierda y entra donde está todo el manojo de circuitos abajo? ¿Y otro por el estilo a la derecha donde el neutro? 
• Si, amigos, el diferencial está puenteado.
• Con este nivelazo, que las tierras estaban al aire sin conectar al canutazo amarillo de la acometida ya es lo de menos.
• ¿Qué tal poner un par de magnetotérmicos para los nuevos circuitos que salen por el tubo corrugado? El rojo-negro es la instalación original.
• Lo de menos, que la corriente entre por debajo del ICP. A partir de cierto año se admite según una norma y lo único que pasa es que las partes mecánicas quedan en corriente cuando salta el automático.

Unos profesionales de tomo y lomo. Unos profesionales de la hostia. Nos podíamos haber quedado enganchados o algo peor.

En fin, que nos pusimos, y como que por suerte había otro corrugado vacío que iba a la cocina (lo único positivo) aprovechamos para pasar tres circuitos de 2.5mm2 hasta la caja de derivaciones de la cocina. Al final la cosa queda así:

• Fila superior:
• ICP 40A (220V, claro está).
• Voltímetro, amperímetro y watímetro, 20 euros de los chinos. Con dos cosas chulas: 1) La pinza amperimétrica está dentro y el cable pasa elegantemente a través, no con una pinza externa colgando. 2) dígitos con gloriosos LED de 7 segmentos que brillan en la oscuridad, lo que permite ver el consumo en un pasillo oscuro o simplemente sin abrir la puerta traslúcida oscura del cuadro. Supongo que habrá medidores LCD iluminados, pero me gusta el toque retro :)
• IGA+PCS 40A. El IGA o Interruptor General Automático, como ya sabéis es otro magnetotérmico como el ICP. Pero mientras el ICP va la potencia contratada, el IGA va a la potencia que aguanta la instalación. IGA >= ICP en términos de potencia. PCS es la Protección Contra Sobretensiones. Por eso el voltímetro está delante, porque en caso de saltar una sobretensión poder saber a cuanto se está antes de rearmar.
• Diferencial y magnetotérmico (o PIA, Pequeño Interruptor Automático) de 25A para la lavadora, con circuito dedicado. La lavadora y en general lo que sea de agua es el principal candidato a hacer saltar el diferencial. Por eso a la salida del IGA+PCS van dos diferenciales en paralelo, el de la lavadora y el del resto de la instalación.
• Fila inferior:
• Diferencial general de 40A para toda la instalación.
• PIA ordenadas en forma decreciente de potencia consumida, salvo la del cable rojo de la instalación original que no había forma de sacar y dejamos ahí porque no llegaba más cable :) Además de la PIA de la instalación original hay para la nevera y congelador, para los hornos, enchufes y luces de la cocina (hay una Nespresso y una freídora profesional pequeña), y una PIA dedicada para los enchufes de una tostadora y un fogón eléctrico de la encimera. 
• Falta conectar la última PIA, para alimentar una NAS y algún que otro pequeño equipo informático, a la espera de llevar cables a la habitación que los aloja donde cuelgan de un SAI. De vuelta del SAI vendrá una toma para el router de fibra. La intención es que al salir de vacaciones se pueda apagar todo excepto nevera-congelador y los datos (un atacante podría deducir que no hay nadie si el router de fibra está apagado y no hay tono de teléfono).
• De interés, el peine de conexiones a la salida de los diferenciales. Aprovechando que se puede conectar por abajo, esta solución te ahorra tener que echar un montón de cables y facilita mucho la conexión. Eso si, al serrar a medida el peine tened la precaución de proteger el corte con cinta aislante, azul en la foto. Don't ask me how I know, I just know. Y 220 voltios dan mucha cosquillas, de veras. Usad unos guantes aislantes por precaución.

Y una vez puesta la tapa, la cosa queda así de limpia y reshulona.

[1] Lo de la segunda graduación y el fotógrafo... Iba yo tan contento a recoger mi segundo título (el superior, teniendo ya una carrera de tres años antes). Y vi al señor Fotógrafo Profesional con su Canon EOS 5D Mk III, sus 24-70 f/2.8 y 70-200 f/2.8 (unos 6-7.000 euros de equipo) más varias cabezas de flash de pie con sus remotos (ponle alguna otra lente fija y redondeamos a 10.000). Le pregunté por unas cosas que yo hacía y me dijo que con una reflex de gama media aficionada poco haría. Que había que llevar un equipo como Dios manda para hacer buenas fotos. Vale. El resultado:

• En la web de la escuela aparecieron las fotos a una medida de aproximadamente 750x400 píxeles. Y ni a esa miserable resolución conseguían que estuviesen enfocadas. Se le había ido el foco en todas. Ovación. 
• Incluso mi móvil fue capaz de clavar el foco en esa misma sala otro día que fui a una charla. Si, es Vinton Cerf, vicepresidente de Google e inventor (con otros) del protocolo TCP/IP que mueve Internet.

• Las fotos de los alumnos recibiendo el título estaban tomadas desde el extremo de una mesa donde se sentaban seis personas, o sea larga. ¿Si no usas los flashes y abres la lente a f/2.8 para pillar luz qué pasa? Pues que reduces la profundidad de campo y si la figura en el centro (el alumno) ya no está muy bien enfocada, los de los extremos cercano y distante todavía menos. Conceptos de curso de introducción a la técnica fotográfica. Adivina por qué los paisajistas cierran la lente a f/16 o más.
• Y ya como detalles secundarios:
• Las líneas de la pared del fondo, torcidas.
• Teniendo el balance de blancos a los halógenos cálidos de la sala, no se le ocurrió correr la cortina del ventanal que deja pasar luz de día visible a la derecha de la imagen, que salió en las fotos y obviamente salió de un horrible azulado-violáceo.

Colgar router Movistar en la pared

Hola, si has llegado hasta aquí es muy probable que lo hayas hecho buscando en Google lo mismo que yo en su momento. Y es que ese router tan bonito que viene con la fibra de 300Mbps no tiene nada previsto para colgar.

Bien, si más dilación vayamos al grano. Esta es tu lista de la compra.

HIDEit Uni-SW | Adjustable Small Component Wall Mount, disponible en Amazon por unos 33 euros. Barato no es, pero resuelve el problema rápido, sin meterse en fregados y con un buen acabado. Hecho en acero, made in USA (no como las cosas de alta tecnología que ya se las hacen los chinos, como los iPhone). La unidad recibida (negra) no tiene palometas en la parte inferior, va con unas roscas muy discretas.

Hay que decir que la gente de HIDEit (ESCONDElo) tiene un surtido amplio de colgadores de equipos electrónicos, y algunos modelos son específicos para algunos equipos populares, por ejemplo el de la PS4.  Los colgadores de equipos populares van agarrados por detrás y no se ve la parte delantera del colgador.

Y así queda, junto al armario de contadores por donde entra la fibra. Foto de móvil en un rincón oscuro, lo siento. El cable de teléfono hay que alargarlo para que llegue más vertical el tramo negro. Las cuatro luces de estado quedan perfectamente visibles en el lateral derecho, para facilitar diagnósticos.

En cuanto al montaje:

• Viene con dos tornillos de montaje y dos tacos que se diría son del 4. Para la medida de los tornillos le he puesto taco Fischer del 6 y de maravilla, ha quedado bien fijado. En USA el fabricante lo vende para otro tipo de taco y me parece que no saben como va el taco europeo :)
• El router queda girado a 90 grados de su posición "normal", cabe la duda de si afectaría a la polarización de las antenas internas. Una prueba de velocidad contra Movispeed  de una sola ronda con un móvil ha indicado que se pierde un negligible 3% (de 204 Mbps a 198 Mbps).
• Por precaución, tomad fotos de los códigos bidi y de las contraseñas wifi y guardad copia impresa. La mayoría quedan tapados.
• El recogido de los cables se hizo con una espiral que por su precio en Amazon de 8 euros para 6 metros es una ganga. Hora de ordenar todos los cables del piso.

• El reborde blanco del router está un par de milímetros por encima de la parte central gris. Un poco de cinta americana del revés alrededor de un cartón hace de separador para mantenerlo recto y evita desplazamientos del equipo. El cartón eran dos veces el milímetro de grosor de un sobre de Amazon.

De compras: Minicompresor de Amazon

Los que me conocéis recordáis los tiempos en que descubrimos las ofertas del Lidl y las comentábamos, siempre a la espera de que surgiera algún mirlo blanco de herramienta buena, bonita y barata. Lidl sacó mucha basurilla, varias perlas y voy a dulcificar el recuerdo del pasado y suponer que también alguna maravilla.

Pasa el tiempo, te vas conociendo el muestrario y la calidad, y la cosa ya no te motiva más allá de ir a pillar uno de esos vinos que recomiendan algunos blogs y que sirven para quedar bien en cenas de gastar poco. Oh, y la Franziskaner a precio de derribo, ach so.

Actualmente ando bastante adicto a Amazon, con cuenta Premium. El precio no es necesariamente un decisor de compra, pero:

• Posibilidad de ver los comentarios de otros compradores. Un poco como TripAdvisor. Hay que saber filtrar la morralla, pero te orienta. En el caso de compras de cientos de euros (objetivos fotográficos) se pueden encontrar reviews en Amazon.com (y alguna en el .es) que no tienen nada que envidiar a lo que se lea en web y blogs de referencia mundial.
• Logística conveniente. El producto suele llegar a casa mañana o pasado, que suele ser antes de que tenga un agujero de agenda para ir a comprarlo. En el caso de amigos que viven en pueblos pequeños, esto es una simple maravilla.

Y total, que Amazon cuida a sus Premium, y si llega un mail avisando de un descuento de 10 euros en bricolaje, pasa lo que pasa. Este es el cacharrito que llegó cual centella a lomos de un corcel de UPS y su taciturno jinete del "firme aquí".

Mannesmann M01790 - Minicompresor (aluminio, 12 V)
(no saco nada, no estoy afiliado)

Y este es el comentario que he dejado, copiado y pegado tal cual.

Sí, pídelo, te va a servir, pero ten en cuenta:

1) Todo el paquete del producto (no el embalaje de Amazon) viene únicamente en alemán. A ver, Karl-Hans, si vas a vender tus productos en todo el Gran Reich, al menos ten el detalle de ponerlo en la lengua común inglesa con la que ya nos apañamos.

2) El manómentro tiene un error de -0.9 bar (atmósferas). Primero me extrañó que el scooter estuviese a 1 bar, pero luego que la moto de campo -que se hincha a menos presión- estuviese casi vacía, como que no cuela. Tomé el hinchador de pie (que tanto ha hecho por mis cuadriceps) con manómetro confiable y pude determinar el error en las ruedas de ambas motos, una bici y el coche.

3) No piques en la compra conjunta con el cargador de pared a 220V, porque esa basurilla de miliamperios no dará los amperios necesarios para mover un motor, aunque sea pequeño. Mi briconsejo si necesitas usarlo lejos del coche, es tener una batería de ciclomotor pequeña y un cargador de batería, que son baratos y si no están en Amazon suelen salir en las ofertas de los supermercados baratos alemanes cada año.

* y ahora, el review *

Dicho esto, el compresor se ha estrenado con las susodichas motos y bicicleta, a la espera de hacer el coche más tarde. A ojo, es capaz de subir en un minuto tres atmósferas de presión tranquilamente, quizás más. En ruedas separadas se entiende :) La parte metálica tiene tacto simple pero robusto, con la tapa plástica como candidata a resecarse y romperse algún día con el tiempo. Siempre hincha, no deshincha, y lo hace desde el principio, no tiene un calderín que llenar y del que sacar la presión (nada de usos para pintura). En las operaciones rutinarias hechas ha tomado temperatura, pero en ningún momento como para quemar al tacto.

Me ha gustado particularmente:

- La boquilla que lleva se enrosca a la boquilla de la rueda y la pérdida de aire durante el desenroscado es mínima, y nula mientras está enroscada.

- La bolsita que lo recoge no es que sea un bolso de Louis Vuitton, pero es simpática y cumple bien y te dan ganas de salir a la calle con una sonrisa estúpida enseñando como mola :D

El precio que Amazon da como -50% es en realidad el mismo que he podido ver en varios sitios (algo por encima de 30 euros), pero con el vale de descuento de 10 euros en bricolaje para clientes con Premium, la cosa ha quedado en una compra más que satisfactoria, y le he puesto tres estrellas por los pequeños detalles y como treta para llamar la atención, gracias por leer ;)

Bricocina: Ensaladilla de Rubik

¡Egun on, brikolaris y brikoleras!

Hoy no hablaremos de nada que se pueda colgar de la pared, ni meter trastos dentro, ni subirse encima, ni usarlo para convertir materiales en todo lo anterior.

Hoy hablaremos de hacer una auténtica Ensaladilla de Rubik que me ha encantado, según el excelente blog Pasar del aire.



¿Y es que quién se puede resistir con una entrada de texto como esta?

[Leer con la voz de Kristian Pielhoff, presentador del Bricomanía]

"Hola, bienvenidos al día de la bricotapa (by Fentdetutto). En el capítulo de hoy, vamos a hacer una ensaladilla. Pero no va a ser una ensaladilla cualquiera, va a ser una ensaladilla de Rubik.

Para ello tenéis que preparar los siguientes ingredientes y herramientas que podréis encontrar en vuestra tienda de bricolaje amiga.

No olvidéis vuestra tronzadora vertical autoaspirante ni la perforadora de trócolas, imprescindibles para obtener un resultado óptimo en esta receta."

¡Egun off!

Reformas de guerrilla: Puertas a otra dimensión (una bisagradable experiencia)

¡Egun on, brikolaris y brikoleras!

¿Hartos de aquel mueble viejuno pero sin ganas de meterse en el fregado de cambiarlo?

La idea es muy simple: Cambiando las puertas y dejando la estructura se le puedes dar un aire muevo a un mueble. Esto aplica especialmente a los muebles de cocina y en general a aquellos cuya estructura quede oculta o sea muy neutra. Veremos dos ejemplos. 

Curiosamente leí un artículo sobre este tema en el dominical del Financial Times. La redactora estaba en-can-ta-dí-si-ma con su nueva casa de campo a una hora de Londres. Y se había ahorrado un mucho cambiando sólo las puertas de los muebles de la cocina. Y es que eso debe ser de agradecer si tu economía sólo te permite una casita de dos millones de libras esterlinas, claro.

Muy bien, abrid la puerta y mirad las bisagras. ¿Tienen una pinta como esta? ¿Con una especie de cazoleta que se mete dentro de la puerta?

Si las bisagras no son de este tipo, os podéis quedar con la idea del artículo y adaptarlo a las bisagras existentes, o pasar las bisagras a modernas bisagras de cazoleta. 

Si os toca adaptar o decidís haceros toda la puerta solitos... ¡Enhorabuena, la broca Forstner es vuestra amiga!

 
Esta especie de versión para taladro doméstico de las tuneladoras del metro permite hacer agujeros de mucho más diámetro que los de una broca normal. Y con el fondo plano, excepto el hoyuelo del centro que sirve para guiarla en su avance. Ahí encaja la cazoleta de la bisagra.

La medida típica es de 35mm de diámetro. Raramente se ve otra, pero haberlas haylas y se encuentran.

Sobre hacer los agujeros con la broca Forstner para meter la cazoleta de la bisagra:

• Si os consideráis valientes, adelante con ella. Pillad un taco de madera, aglomerado, DM o de lo que sean las puertas y practicad un poco antes. Idealmente se aplica con algún soporte vertical, pero va bien a pulso siempre que con un punzón le hagas la marca de donde empezar.

• Si no os compensa comprar una (más de 10 euros) o estáis perrunos, podéis pedir al almacen maderero que os hagan los agujeros ellos mismos. Cobran una pequeña cantidad. Ojo con como quieren las medidas que no haya confusión.

Para comprar bisagras, ten esto en cuenta:

• Antes de ir a la bricotienda fijate mucho en como se monta la puerta en el mueble. Hazte un croquis y una foto. Y es que existen diversas variantes de bisagra según la puerta quede entre las paredes, o por encima de estas, y como encaje con las puertas adyacentes...

• Normalmente el paquete de bisagras ya trae un esquema de como encaja la puerta respecto al armario. Es un corte en el que se ve el encaje.

• El paquete debería traer una plantilla de papel con el esquema de donde hacer los agujeros en la puerta y en el armario. Presentar la plantilla sobre la pieza y marcar con un punzón el punto de apoyo del taladro.

• La bisagra está formada por dos partes: La base que se atornilla al armario y la bisagra propiamente dicha que por un lado se atornilla a la base y por el otro tiene la cazoleta que encaja en la puerta y se atornilla a ésta.

• Según la bisagra, puede tener hasta tres grados de ajuste (o ninguno) para los ejes X, Y, Z. El ajuste en el eje Z (en vertical) suele venir dado por agujeros en la base con forma alargada, lo que permite poner la puerta más arriba o más abajo. El ajuste en X e Y, respectivamente mover la puerta hacia delante o atrás y acercarla o alejarla de la pared, suele ser algo más puñetero. Los agujeros de la bisagra por donde se atornilla a la base son alargados para permitir acercar o alejar la puerta de la persona. Hasta aquí, fácil. Para acercar o alejar la puerta de la pared, ojo: El tornillo más hacia dentro del armario es normal y mantiene ambas piezas unidas. El tornillo más cerca de la persona es especial y roscándolo aleja o acerca la puerta de la pared. O sea que este ajuste hay que hacerlo combinando  la presión de ambos tornillos.

• La diversión se multiplica cuando hay que tener en cuenta que los ajustes en una bisagra siempre está afectados por la otra bisagra. En resumen, que es un proceso algo iterativo hasta que encuentras el punto.

• El consejo es primero presentar las puertas y ver que encajan en el armario (y es que no siempre el hueco es rectangular. Luego ajustar el eje Z para que queden centradas verticalmente. Siguiente paso que queden a la distancia de la persona adecuada exagerando la distancia a la pared del armario. Último, reducir la distancia a la pared, porque esta forma de hacerlo se hace aflojando el tornillo que “saca” la puerta y apretando el que fija las dos partes de la bisagra, y esto se puede hacer a la vez.

• Si hay más de dos bisagras, hacer primero las de los extremos y luego las centrales.

El mejor consejo, que si cambiáis bisagras antes de meteros en una puerta real hagáis un entreno con un par de cortes de tableros.

Todo queda explicado muy visualmete en este video.

Oh, y esto para bisagras puerta a armario a 90 grados. Las hay para angulos de 45 grados, para unir una puerta que se abre sobre otra puerta, para puertas que se alejan del armario al abrir... La diversión es infinita.

Ahora que lo sabemos todos de bisagras de cazoleta y las brocas Forstner, pensemos en las puertas.

• Tomar las tres dimensiones de la puerta a sustituir. ¿Tres? Si. Porque el grueso se puede dar de bofetadas con el que admite el movimiento de la bisagra, puede impedir que se abran a tope dos puertas contiguas que se atornillan a la misma pared, etc. Mucho tiento con el tema, y ante la duda prueba de concepto con un tablero.

• Lo más fácil es un tablero de aglomerado con algún tipo de revestimiento. Os lo cortarán a medida y le harán el canteado de los lados. El canteado puede ser  en el mismo color, o con alguna variante. Y puede ser revestimiento sin grueso, o con algún tipo de perfil y volumen. Si tiene grosor, ojo con dar las medidas del corte puro o de la puerta total. Las ventajas del que tiene grosor es que evita que los cantos sean rectangulares, más agradable al tacto. 

• Para casas rústicas puede interesar hacer una puerta pintada de un color, veremos ambos casos en los ejemplos.

• Para las medidas, contar que hay que dejar un par de milímetros a cada lado de la puerta para que se pueda mover bien. Menos os forzará a un encaje perfecto, más quedará bastante holgada. Esto aplica a puertas que quedan “dentro” del armario, del que se ven los frontales de las paredes. 

• Si quedan por delante del armario, dejad los dos milímetros de rigor allí donde toquen con otras puertas.

Bien, vamos al primer ejemplo. Casa rústica heredada (no, no vale dos millones de libras) con mobiliario que incluye esta hermosa pieza forrada de Formica, el desiderátum de las amas de casa de los 70. Y más fea que una camarera de herriko taberna con resaca. Hay que hacer algo (al mueble, que eso sí que tiene arreglo).

Por suerte, la pieza de encima se podía quitar con un poco de inteligencia bruta, los cajones tenían el frontal como pieza separada y atornillada, y las puertas eran de bisagra de cazoleta de 35mm. 

Para la realización

• Se encargaron a medida las piezas de tablero DM. El tablero de densidad media (DM) es papel prensado duro como madera, pariente del cartón piedra. Tiene la ventaja que en los laterales no presenta los agujeros que puede tener el tablero aglomerado de madera. Un poco de masilla sobre ellos y lijar entre manos para alisarlo del todo, que si no queda rasposillo.

• El remate alrededor de las puertas y frontal de los cajones es una tapeta con dos cantos romos, puede ser cualquier junquillo o moldura que os apetezca, siempre que recordéis que no hay que sobrepasar un límite de grosor. En el caso del ejemplo, poco importa ya que el mueble es independiente. La madera junta con el DM con cola blanca de carpintero debidamente apretada. Si no tenéis sargentos para apretar, poner la puerta plana y usar algún peso.

• Para poder abrir harán falta unos tiradores. Aparte de que os gusten, pensad que están diseñados para un grosor de puerta, verificad que los tornillos ni quedan cortos (tirar) ni largos (cortar con una sierra de metal). En el caso del ejemplo, el frontal iba atornillado a la estructura del cajón que añadía un centímetro de grosor. Con una broca de madera se hizo sitio para la cabeza del tornillo en la estructura del cajón, dónde quedó disimulada.

Las puertas se pintan con una mano de selladora y barniz al gusto, en este caso el mismo que las puertas de las habitacines (Titán 3566 blanco nieve, luminoso y limpio). Si el corte en inglete (a 45 grados) de la decoración de las puertas no ha sido perfecto, un poco de masilla lo apañará.

Seguimos con el horror Formico setentero (por no hablar de los tiradores redondos, agh!). 

Un inciso: Si hacéis mortero en una habitación con varilla de mezclar en el taladro, proteged el mobiliario de las manchas de cemento.

Aquí como se ve se han puesto puertas y frontales de cajón de tablero aglomerado revestido de estratificado. El remate de los cantos es una tira plástica con perfil en dos colores, el que mana simil acero y una tirita negra que, mira, le da un aire. Los tiradores son de Ikea aplicando el criterio de Homer Simpson para elegir vino en el restaurante: “el penúltimo más barato” (nada baladí cuando escribo sufriendo depresión post-party de anoche, que me fié del “vino de la casa” de un sitio al que juro no volver)

Por cierto, dentro de horror setentero entra también el alicatado bizarro. En esta cocina se aplica el criterio de reforma mínima, por lo que en lugar de alicatar se opta por pintar con una pintura especial para azulejos. Lo dejamos para un próximo post global de toda la cocina. El resultado, dado a rodillo de espuma, no es brillante como un azulejo (tampoco mate, brilla pero no refleja imágenes) pero queda bastante curioso.

¡Egun off!

¡Este suelo es una ruina! Una odisea autonivelante

¡Egun on, brikolaris y brikoleras!

Cuando en los anuncios inmobiliarios lees “finca señorial” sabes de qué va la historia: Piso viejuno y hecho polvo. Necesidad de reformas... ¡Diversión, hostias!

El piso de este post es de la Barcelona de los años 20 del siglo XX. Dice la leyenda que hay en el patio de luces una bomba de la guerra civil que no explotó y sigue enterrada. Pero lo peor es que este modesto entresuelo tenía debajo un bar cuyo anterior dueño echó abajo unos “tabiques” que en realidad eran paredes maestras. El desaguisado se arregló, pero algo se movieron las paredes y afectó al suelo. El impresentable ya no está para demandarle gastos, ahora hay un restaurante tibetano pro Dalai Lama, con lo que puede que si no explota el souvenir de 1938 de la aviación legionaria italiana sean los servicios secretos chinos los que la líen parda.

Bien, al grano. Sacad el juego de dominó, formad un mosaico encima de la mesa de unos 20x20cm, y con las manos empezad a apretar por dos lados opuestos. ¿Qué pasa? Que se acaban levantando y saltando. Eso mismo pasó con las baldosas de este piso, sin llegar a saltar, pero una vez rectificados los asientos de las paredes quedaron formando unas crestas.

En la imagen (perdonad la calidad) podemos ver la nula planicidad del suelo gracias a la regla. Unas cuantas baldosas ya no están porque al estar levantadas bastó con un destornillador para hacer palanca y quitarlas. Sin haberlas quitado, la regla oscilaría aún más desde un punto más elevado.

El primer paso es crear la “piscina” que rellenaremos de mortero. La imagen muestra el principio del proceso, se llegó a dejar sólo 3 filas de baldosas respecto a las paredes opuestas a la puerta.

Las reglas a seguir son:

• Quitar todas las baldosas que estén sueltas hasta llegar a las que opongan firme resistencia
• Con una regla hecha con un tablero con un nivel de burbuja atado, puesta de lado a lado de la piscina, controlar la horizontalidad de los bordes de la piscina.
• Los bordes de la piscina han de estar a un nivel similar. 
• Cuidado con que la parte central quede por encima de los bordes.
• No superar excesivamente el grueso permitido del mortero. De forma empírica, he visto rellenar huecos de baldosas de granito de 5cm de grueso sin problema, y eso supera a cualquier cosa que tengas en casa, pero ojo con los gruesos que vienen en las instrucciones del mortero.

Aparte de la regla y el nivel de burbuja, necesitamos un cincel y un martillo contundente para levantar baldosas. Apoyar la punta del cincel entre el suelo y la baldosa y aplicarle su dosis de Mjolnir (martillo de Thor).

Si las baldosas está aferradas cual críos de los ochenta al barco de Chanquete, y tu taifa autonómica no es de aquellas que confieren reciedumbre de carácter, puede que te interese el uso de un martillo percutor. En Lidl cuando toca la oferta se puede encontrar por unos 40 y pico euros el taladro percutor Parkside PEBH 1000, mil de vatios de potencia, el doble o la mitad más que los típicos caseros de 500W y 650W. 

Las fotografías del juego de brocas y de la broca cincel calzada hablan por si mismas de la belleza de la destrucción que puede causar este juguete. Se recomienda trabajar escuchando Wagner a todo volumen para un completo efecto. Amo mi taladro percutor.

Con esta facilidad levanta las baldosas incluso estando compactadas

Una vez tengamos nuestra piscina para rellenar, de bordes nivelados y sin ninguna parte del interior que sobresalga, es hora de rellenarla para conseguir un suelo liso.

El relleno es más que simple, mortero M7,5, también llamado M80 (o circunvalación de Madrid por Vladivostok) en sacos de 25 kilos, mezclados con una varilla enchufada a un taladro normal en el interior de un capazo de caucho de capacidad suficiente para tragar los 25 kilos o la mitad (dividir por tres cuesta más, y por cuatro es de nenazas).

El capazo tiene dos asas laterales para su transporte, si tuviese una varilla metálica sería un cubo italiano y si fuese de menor capacidad y forma prismática sería una gaveta.

El M7,5 es un material barato: un euro y poco el saco de 25 kilos. Como que el método para saber cuanto se requiere es el mismo que para la pasta autonivelante (a 18-20 euros el kilo), es un buen momento para comentar como calcular la cantidad requerida.
Para la profundidad, se puede tomar el grueso de la baldosa y añadirle un centímetro, o mejor tomar varias medidas del suelo libre a la regla y sacar un promedio. La medida de profundidad se toma en centímetros y la superficie en metros cuadrados. Esto es así porque el rendimiento del saco se expresa en kilos que van a entrar por cada m2 de superficie y cm de profundidad. 
Valores típicos de rendimiento son de 20 a 24 kg por cm y m2. Si por ejemplo hemos de rellenar 2cm en una piscina de 1,5 por 1,2 metros, tenemos 1,5m x 1,2m x 2cm x 24 kg/m2cm = 69,12 kilos, marchen 3 sacos de 25.
En el caso de la pasta autonivelante que veremos luego, el rendimiento se puede expresar en litros por saco. De memoria, 17 litros por saco. Aquí, dado que la autonivelante se da para capas de unos 3mm como mucho, va bien pensar que un litro equivale a 1mm de altura por m2 de superficie. Sea una habitación de 3 x 3,5 metros a la que levamos a echar un par de milímetros, 3 x 3,5 x 2 = 21 litros, habrá que comprar dos sacos de los que sobrará buena parte del segundo.
Puestos a trabajar el mortero, haz lo que nunca hace la gente con el ordenador porque aquí no vendrá ningún amigo pringado informático a ayudarte: RTFM (read the f*cking manual). Cuenta cosas chulas que vale la pena saber. Tomemos un ejemplo:

http://www.weber.es/uploads/media/FTC_weber_CMK.pdf 

Varias observaciones:

• El término M7,5, indica que soporta una presión de 7,5N por mm2, que dividido por 9.8 m/s2 de la gravedad son unos 750 gramos por mm2. Si queréis bailar encima el lago de los cisnes girando sobre una pierna de punta con zapatillas de bailarina de pongamos unos 2 x 2 = 4cm2 apoyados en el suelo, procurad no pesar mas de media tonelada.
• La medida del agua para mezclar se puede tomar sin más problema con una botella de plástico de 1.5 litros, sin preocuparse en demasía por el error. Vosotros mismos le iréis pillando el truco a la cantidad de agua para que quede amasable, ni mazacote ni muy líquido. Para este ejemplo de 3,5 a 4,5 litros por saco, si usáis un capazo no muy grande echando sacos de mitad en mitad, para echar 2 litros mejor echar una botella entera y un culín, y si es necesario añadir un poco más.
• Las baldosas viejas no van a la basura. Buscad sacos de runa en la bricotienda de confianza y consultad al ayuntamiento cual es el punto verde, "deixallería" o escombrera procedente para echarlas. Y si necesitáis algún permiso de obra menor.

Y finalmente ahí van las fotos de la mezcla y el rellenado. Es útil guardar el listón que hemos usado de regla, porque con el alisaremos el mortero. El exceso lo recogeremos con una paleta o cuchara de albañil.

Y ya está, no se requieren grandes maravillas. Si hubieses de trabajar al exterior en condiciones climáticas extremas, o si hubiesen humedades, si que te recomendaría hablar con un especialista para encontrar consejo, pero para dejar a punto para otras tareas un piso normal, es suficiente (aunque declino cualquier responsabilidad, es lo que hay).

Puede que algún trabajador de la construcción te hable de hacer el mortero haciendo una montañita, echando agua en un cráter en el centro y con la pala bla, bla, bla... Efectivamente, también se hace así, especialmente entre gente con camiseta imperio y pañuelo de cuatro nudos a la cabeza, pero la opción de capazo y varilla es la más cómoda para un brikolari. Y para grandes volúmenes, se usan sistemas mecánicos que proyectan el hormigón, o sea que nada de batallitas.

Sobre el mortero y baldosa vieja se pueden poner ya baldosas para el suelo, cosa que veremos el día que hablemos de Zen y el noble arte del alicatado.

Otra opción es un pavimento ligero, sea moqueta o sea tarima flotante. En este caso se echa una última capa de pocos milímetros (2 ó 3) de la llamada pasta autonivelante, que es otro tipo de mortero fino mucho más líquido. En su punto justo la autonivelante fluye llenando toda la habitación (ojo, poner algún tope en las puertas, basta un listón de madera).

La autonivelante es diez veces más cara que el mortero. Mirad precios, mi experiencia es que el aparentemente simpático y tradicional almacén del barrio me la vendió a 21 euros el saco para encontrarla luego en la cadena Bauhaus por menos de 18. Para más inri, la del barrio estaba pasada o algo y nada de liquididad, formo unos horribles grumos sobre los que hubo que echas más pasta del Bauhaus. Imaginad eso en el primer saco que echas en tu vida y la gota de sudor frío :)

Como final feliz, ahí va la habitación que recibió baldosas (que no es plan poner tarima en una cocina). Hablaremos de ella en otro post titulado: “Reformas de guerrilla. Puertas a otra dimensión” 

¡Egun off!